вторник, 10 декабря 2019 г.

Как покрасить стены без полос


Собственно вопрос, может кто сможет дать пару советов?
Крашу тексом профи (водоэмульсионка), разбавляю на 5-10%, валик с ворсом 6мм Анза, вроде бы не особо высушиваю окрашиваемую поверхность (при окраске двигаюсь полосами по пол-метра сверху вниз, и назад не возвращаюсь), а тем не менее есть полосы, если смотреть вдель стены. Краска плохая? Аргументируйте пожалуйста, и приведите пример тех, которые лучше. Или валик плохой? Или опыта мало?
Заранее огромное спасибо.

На вопрос отвечали эксперты


Лучший ответ


а меня так учили:
первый лой разводят сильно, это используется как грунт
затем слой вертикальныйми полосками, второй горизонтальными, третий снова вертикальными
вертикальные полосы всегда последние
а разводить краску все время визуально учили, когда она по руке растекается так, что виден рисунок кожи, но при этом она еще не просвечивается насквозь))))

и если ест реальные косяки в окраске, то нужно тоненько прошпаклевать финишной шпатлевкой (как вариант акриловой, готовой) Полимерная шпатлевка и наносится легко и зачищается потом не наждачкой а губкой или х/б тканью на бруске

и еще полоски бывают, если сильно давят на валик, или если красят не внахлест


пятница, 6 декабря 2019 г.

Самодельный домик на колесах для рыбалки



Я люблю кемпинг и потому провожу почти всё своё свободное время в походах или строя различные самоделки для кемпинга. Мне очень нравится выезжать в горы вдаль от цивилизации.

Это здорово, когда ты можешь быть ближе к природе… Но становясь старше, у меня появляется потребность в комфортном месте для сна.

Пару лет назад я решил, что нуждаюсь в небольшом трейлере, в котором буду возить все свои кемпинговые поделки. Кроме того очень неплохо спать в нём на удобном матрасе.

Всё началось с эскиза. Трейлер не должен быть шире и выше, чем автомобиль.

Шаг 1: Рама


Этот трейлер был построен на раме грузового прицепа размерами 1,2*2,4 м.

Рама была собрана «прямо из коробки». Первоначально огни и крылья не устанавливались, потому что мне не хотелось возиться с ними. Моей целью было смонтировать раму.

Чтобы трейлер получился очень крепким, положим фанеру толщиной в 1,9 см на раму, после чего установим брус вокруг внешнего края пола. Затем просверлим отверстия в брусках, фанере и раме, после чего скрутим их вместе болтами. Это укрепит раму и кроме всего прочего даст хорошую опорную точку для размещения стен на раме.

Шаг 2: Материалы для трейлера


Прицеп-дача построен из бруса, что обшит 1,25 см фанерой по внешней стороне и 0,3 см ДВП по внутренней.

Крыша выполнена из стропил и обшита фанерой и ДВП.

Шаг 3: Изготовляем стены


Стены имеют окна и дверь.

Шаг 4: Устанавливаем стены


Прибиваем каркас стен к брусьям, которые ранее были прикреплены к раме болтами. Внешнюю облицовку прикрепим к стропильной системе. Благодаря чему окна будут очень прочными. Обратите внимание на верхнюю пластину, которая идёт вокруг стен, связывая их вместе.

Шаг 5: Устанавливаем крышу


Перед установкой крыши, разложим куски ДВП на верхних частях стен.

Установим блоки стропил. Прибиваем их к стенам трейлера и поверх их фанерные листы.

Шаг 6: Защитное покрытие


Установим внешнюю облицовку. Это просто. Стены крепим 3,8 см саморезами.

Чтобы вырезать окна и дверь воспользуемся электроинструментом.

Шаг 7: Устанавливаем алюминиевые накладки


Установим алюминиевые накладки по углам, чтобы защитить оголенные края фанеры. Смонтируем желоба на окнах и двери. Закроем крышу алюминиевым листом, чтобы сделать конструкцию полностью водонепроницаемой.

Шаг 8: Внутренняя отделка


Внутри проложим проводку для внутреннего освещения и розеток, а затем зашьем все ДВП.

Шаг 9: Отделка дверей и окон


Вырежем внутреннюю обивку для окон и дверей.

Шаг 10: Красим прицеп


Покроем внутренние и внешние части грунтовкой.

После этого нанесём слой полуглянцевой фасадной краски.

Законопатим все резьбовые отверстия и нанесём ещё один слой краски.

Одного слоя грунтовки и 2 слоев краски хватит для того, чтобы защитить деревянные части трейлера.

Шаг 11: Электричество


Завершим электромонтажные работы. Установим на вход розетку 110 вольт 15 ампер.

Шаг 12: Завершение


Установим окна и экраны.

Смонтируем внутреннюю отделку окон и двери.


четверг, 28 ноября 2019 г.

Как сделать переплет для книги своими руками

Как сделать переплет для книги своими руками

В наши дни любителям книг совсем не обязательно посещать библиотеку, сидеть в ней часами, конспектировать нужный материал. Достаточно сделать один клик – и нужная книга уже перед глазами. Быстро и дешево. Однако существует множество причин для переноса электронного варианта книги на бумажный носитель. Кому текст мелковат, кто на экране его вообще не воспринимает. И тут начинается: листы меняются местами, теряются, мнутся… Какое тут удовольствие от чтения, если сплошные неудобства. Не спешите выбросить свои распечатки – сделайте переплет за десять минут. А самое любимое произведение можно еще и украсить шикарной кожаной обложкой.
Материалы для работы:
• текстовая распечатка – формат А4, по 2 странице на обороте;
• фотобумага – 1 лист;
• клей ПВА – 1 карандаш;
• старая мясорубка – можно заменить специальным приспособлением;
• капроновые нитки – 20 см;
• лобзиковое полотно – 1 шт.;
• кожа или ее заменитель – 35 х 40 см;
• швейная машинка, широкий скотч канцелярский, кусочек бинта медицинского, краска «золото», ножницы, кисточка.
Этапы выполнения работы:

Первый этап: переплет.
Берем необходимые инструменты и материалы.

Второй этап: фиксируем переплет.
Отрезаем кусок бинта медицинского так, чтоб его длины хватало на длину переплета и на загибы с обеих сторон. Из бумаги вырезаем полоску, полностью совпадающую по длине и ширине с переплетом книги.

Третий этап: заготовка для обложки.
Распечатываем на фотобумаге (или наклеиваем на нее заготовленные вырезки) картинки для титульной и оборотной стороны книги. Размер заготовок должен быть на 0,5 см уже ширины книги. Из фотобумаги вырезаем полоску, точно соответствующую размеру переплета (как по длине, так и по ширине).

Четвертый этап: работаем с заменителем кожи.
Для обложки можно использовать натуральную кожу или ее заменитель. В данном случае используется заменитель, приобретенный в магазине «ткани».

Пятый этап: готовим обложку.
Картинки на фотобумаге обклеиваем скотчем канцелярским, чтоб в будущем они не пачкались. Скотч клеим только на лицевую сторону листа, не заворачивая на оборотную.

Шестой этап: соединяем обложку и книгу.
На боковую поверхность книги наносим слой клея ПВА.


понедельник, 25 ноября 2019 г.

Снип по строительству частных домов

Снип по строительству частных домов

Законодательные акты


Выясняя нормы застройки земельных участков для индивидуального использования, стоит изучить законодательную базу. Регулируют правила размещения дома на участке СНиП, устанавливают требования к застройке земельного участка ИЖС местные органы власти. Они определяют нормативы строительства в конкретном регионе. Поэтому, просматривая проекты домов и варианты их размещения, ориентироваться лучше на типичные для региона варианты.

Правила строительства частного дома устанавливают СНиПы и ГОСТы по строительству. При создании проекта, при строительстве дома надо руководствоваться СНиПом 31.02.2001. Для возведения коттеджей на даче руководствоваться стоит СНиП 30.02.97.

Индивидуальное жилищное строительство должно проводиться с учетом положений, прописанных в Градостроительном кодексе. Необходимо соблюдать установленные градостроительные нормы и требования в части сохранения целевого предназначения земли, норм застройки населенных пунктов, соответствия архитектурному плану города.

Установленные нормативы


Став владельцем земли, предназначенной под ИЖС, надо узнать нормы по строительству, разобраться, как проходит процедура распланировки и застройки частного участка ИЖС. Необходимо выяснить, что о строительстве говорят СНиП 2016. Ведь строительные нормы для застройщиков являются основным документом.

При выборе участков для строительства дома ориентироваться следует не только на наличие коммуникаций. Надо помнить установленные нормы строительства дома на участке ИЖС. Внимательно смотрите, подходит ли он для возведения индивидуальных жилых домов.

Порядок строительства дома на земельном участке регулируют СНиП на строительство. Нормы строительства дома на участке ИЖС основаны на том, что выделяется для застройки не менее 0,06 га. Ориентируясь на нормативы, планируют, какими будут особенности строительства жилого дома.

Занимаясь планировкой и постройкой индивидуальных жилых домов, следует помнить, о чем говорят СНиПы по безопасности. В них описаны все нормы застройки участка, указана удаленность между строениями на соседних земельных наделах.

Планировка участка приводится в соответствие с СП 11-106-97. Это строительные нормативы, регламентирующие процесс создание проекта на строительство частного жилого здания, его согласование и утверждение. Нормативный документ, описывающий размещение строений на дачных участках, - это СНиП 30-02-97.

Нормы строительства на земельном участке ИЖС рассказывают, каким должно быть:



  • расположение дома на участке

  • расстояние между жилыми домами

  • расстояние дома от забора (расстояние до соседнего участка от возводимых индивидуальных жилых домов)

  • площадь застройки

  • расстояния между строениями


Расстояние от дома до границы участка регламентируют санитарные нормы застройки участка. А вот правила расположения дома, требования к строительству и расположению жилых построек на соседних участках регулируются пожарными нормативами. Строительные нормы и правила рассказывают о расстояниях между постройками, строениями на соседних земельных наделах.

Пожарные правила расположения дома позволяют делать двурядную застройку. При этом 2 хозяйственных либо жилых постройки на участке располагаются вплотную друг к другу. Главное соблюдать расстояния от границ условной красной линии при возведении конструкций.

Санитарные нормативы


Перед возведением здания, надо разобраться, как проводится планировка участка и что такое красная линия застройки. Это граница, отделяющая частную землю от проезжей части. Красные линии для дорог – 5 метров, для улиц с незначительным движением и тупиковых дворов – 3 метра.

Выясняя, как правильно разместить постройки, учтите, что красные линии определяют расстояние между муниципальной собственностью и жилым строением. Все хозяйственные сооружения возводить рекомендуют дальше от улицы. Пожарные нормы при строительстве дома должны быть учтены.

Санитарные нормы для частного строительства регулируют план застройки и правила размещения построек на земельном участке. Порядок размещения и нормы расстояния между домом и забором соседей:



  • возводить жилое помещение следует на расстоянии от 3 м.;

  • строения для скота, птицы возводят на расстоянии более 4 м. от межи;

  • для возведения хозяйственных построек от забора отступить следует 1 м.;

  • расстояние от туалета до соседской границы – 8 метров, такая же норма для компостной ямы.


Высота забора между соседями регулируется. Требования к заборам между участками следующие. Разрешено из непрозрачных материалов возводить ограждение высотой 75 см от земли, выше ограждение делается из прозрачных материалов. Но заборы и ограждения можно сделать глухими любой высоты по договоренности между соседями. Соглашение желательно зафиксировать на бумаге.


четверг, 21 ноября 2019 г.

Устройство водонагревателя

Устройство водонагревателя

Устройство накопительного водонагревателя хотя достаточно простое, но оно надежно и экономично. Его основными элементами являются: внутренний бак и ТЭН, нагревательный элемент.

Остановимся подробнее на внутреннем устройстве накопительных бойлеров последних моделей. Мы уже отметили, что их основным элементом является бак. Принцип работы накопительного водонагревателя построен по аналогии с принципом термоса с подогревом, поэтому в современных приборах дополнительное внимание уделено и внутреннему покрытию бака.

Баки изготавливают из высокопрочной, устойчивой к коррозии, стабилизированной стали, а их внутренняя поверхность обработана по технологии Glasslined, они покрыты стеклофарфором. Стеклофарфор, благодаря своей химически нейтральной и особенной кристаллической структуре, имеет много полезных свойств, в частности, из-за близких со сталью значений коэффициентов линейного расширения, при эксплуатации водонагревателя покрытие не отслаивается, вода же в баке, как в стеклянном сосуде, остается чистой.

Трубки для подачи холодной и забора горячей воды расположены внутри водонагревателя следующим образом. Снизу поступает в холодная вода и, благодаря рассекателю струи, распределяется равномерно по объему бака. Таким образом холодная вода вытесняет постепенно вверх нагретую воду, где осуществляется ее забор. За счет соблюдения принципа не перемешивания слоев жидкости, становится возможным получение воды однородной температуры.

На стальном фланце монтируют:



  • Термоэлектронагреватель (ТЭН), который представляет из себя нихромовую спираль в медном кожухе;

  • Термостат, который имеет двойную защиту;

  • Магниевый анод, который уменьшает во внутреннем баке электрохимическую коррозию.


Опорный фланец – съемный. Его закрепляют в корпусе водонагревателя болтами или резьбой.

Термостат дает возможность плавно регулировать температуру до +75°С и одновременно снабжен устройством защиты от перегрева.

Допустимая температура перегрева – выше +85°С и в случае, когда температура воды ее достигает, срабатывает защитное устройство термостата и ТЭН отключается от сети. Необходимый температурный режим устанавливает сам потребитель при помощи терморегулятора, после чего он поддерживается автоматически. Как только температура воды в баке падает более трех градусов, термостат вновь включает ТЭН, и температура доводится до заданной.

Система укомплектована также предохранительным клапаном, монтируемым на трубке подачи. Благодаря защитным функциям этого клапана:



  • Предотвращается самопроизвольный слив воды, в случае отключения подачи воды в магистральной сети;

  • Уравнивается давление нагреваемой воды и давление воды в системе водопровода: если давление в водонагревателе становится выше магистрального, клапан открывается;

  • Если же повышается магистральное давление, его избыток автоматически сбрасывается посредством дренажного отверстия обратного клапана.


Такие водонагреватели прекрасно подходят для использования в коттеджах, дачах поскольку потребляют весьма невысокие электрические мощности.

Другие статьи по теме

Проточный водонагреватель в состоянии выдавать практически столько воды, сколько нужно и не нуждается в регулярном техническом обслуживания. Правда, выдает ПЭВ не горячую воду, а теплую и не может обеспечивать ею сразу несколько точек.

Если нужны большие объемы горячей воды, а электропроводка не слишком современная или не очень легко проложить провод от электрощитка, и при этом еще и не самая маленькая площадь ванной комнаты или кухни, имеет полный смысл приобрести водонагреватель накопительного типа.

Разве можно представить комфортную жизнь без горячего водоснабжения. Вот поэтому и нужны электрические водонагреватели, которые бесперебойно будут снабжать горячей водой, создавая чистоту порядок и уют.


Строим сарай с односкатной крышей своими руками



Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фотография стропил поближе:

Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.


На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.


Как сделать электрическую грелку





Электрическая грелка для рук своими руками


Зима пришла незаметно, я это почувствовал когда по дороге в магазин у меня сильно замерзли руки. Про перчатки конечно знаю, но они не греют, а лишь сохраняют тепло наших рук. Поэтому я решил на скорую руку собрать мини грелку специально для моих драгоценных рук. Грелок такого плана на рынках полно, но все-таки захотел сделать свою.

В продаже есть грелки с горючей смесью внутри, это походные грелки длительного резерва на принципе каталитического горения. Есть и электрические грелки со встроенным аккумулятором и нагревательным элементом.

Еще давно я купил несколько повербанков с металлическим корпусом, на базе данного корпуса и была собрана грелка.

Моя грелка будет электрической.

На алиэкспресс я купил инфракрасный нагревательный элемент, применяемый в качестве нагревателя для теплого пола, им также обматывают водопроводные трубы, чтобы вода в последних не замерзла. Ну в общем областей применения у такого нагревателя очень много.

Нагреватель состоит из двух частей - волоконный резистивным материал который собственно и нагревается, и термостойкой гибкой изоляции.
Такие нагреватели питаются от сети, 10 метров такого провода потребляет около 160 ватт при питании от сети 220 вольт. Именно данный материал и решил использовать в моей грелке.

Опытным путем подобрал оптимальную мощность нагревательного элемента, для этого был использован нихромовый нагреватель. Намотал провод на алюминиевый каркас повербанка и подобрал длину так, чтобы при питании от 12 и вольт корпус максимум за 20-30 секунд нагрелся до 50 градусов, в итоге выявил, что для этого нужен нагреватель с мощностью около 6 ватт .

Зная некоторые исходные данные и закон Ома легко можно вычислить нужную длину нагревателя, но нужно учитывать то, что по мере нагрева сопротивление нагревателя будет расти , следовательно мощность снизится, длина и сопротивление для моего случае не так уж и важна, поскольку каждый будет рассчитывать нагреватель индивидуально в зависимости от напряжения питания и длины нагревателя.

Питаться нагреватель будет всего от одной литиевой банки стандарта 18650, но не напрямую, а через повышающий преобразователь, можно и без него, но для того , чтобы получить нужную мощность от 3,7 Вольт, нужно сократить длину провода и параллельно подключить несколько. Чтобы избежать колхоза, решил задействовать преобразователь, в этом случае нагреватель у нас будет цельным и растянется по всей длине гильзы, этим обеспечив равномерный нагрев.

В грелке аккумулятор обязательно должен быть с защиой, иначе он может выйти из строя из-за глубокого разряда.

Между витками нагревателя сохранил некоторое расстояние, получив что-то на подобии выемок для пальцев, так, что грелка отлично лежит в руке.

В качестве повышающего преобразователя идеально подходит дешевая платка мт3608, подаем на вход платы 3,7 Вольт и вращением подстроечного резистора на выходе модуля выставляем 12 Вольт. Мой корпус оказался маловат и плата преобразователя попросту не влезла, а менять корпус не хотел, в итоге решил доработать платку инвертора кусачками, и вот что получилось.

Размеры уменьшились в два с половиной раза.

Сделаем замеры мощности и времени работы. Подаем на вход инвертора напряжение 3,7 Вольт имитируя аккумулятор, к выходу инвертора подключаем нагреватель и ваттметр.

Потребление от аккумулятора чуть меньше двух ампер, из них около 100мА потребляет сам ваттметр это чуть больше 7 ватт на входе, а на выходе у нас 4,5-5 ватт, кпд порядка 70%. Естественно без инвертора было бы меньше потерь. Но даже с учетом всего этого аккумулятора на 2200мА/ч хватит на чуть больше часа непрерывной работы грелки, а если этого мало, можно взять аккумулятор на 3400мА/ч.

На алюминиевый корпус повербанка намотан термостойкий скотч, он в принципе не нужен, изначально его использовал для теплоизоляции корпуса. Это нужно, для того, чтобы аккумулятор не перегревался, но позже тесты показали, что большая часть тепла непосредственно будет передаваться к руке, а внутри корпуса температура не критическая.

Не смотря на урезанную плату конвертора пришлось удлинять корпус, так как я совсем забыл о том, что в начале планировал впихнуть сюда систему зарядки от юсб.

Включается грелка кнопкой без фиксации.

Кнопка расположена прямо под большим пальцем, это удобно, не зависимо от того в какой руке у вас находится грелка. Кнопка тут задействована не с проста, поскольку грелка в основном будет находится в кармане, то нет гарантии, что вы не оставите ее включенной, а с кнопкой таких проблем не будет, отпустили и все выключилось.

Схема зарядки построена на TP4056, ничего нового. Эту плату также пришлось уменьшить.

Ну а теперь включаем грелку и замеряем температуру.

Думаю результат отличный, если держать грелку в руке, часть тепла будет отводится самой же рукой. а если будет слишком горячо, то температуру можно снизить уменьшением выходного напряжения инвертора, не зря я сделал отверстие для подстройки.

Витки нагревателя можно приклеить суперклеем или эпоксидкой, ну или заклеить все термоскотчем.

Корпус не обязательно такой как у меня, для этих целей отлично подходят алюминиевые гильзы от некоторых конденсаторов.

К стати можно было оставить родную плату повербанка и при нужде подзарядить телефон, но мне такая опция была никчему.

В конечном итоге заклеиваем грелку алюминиевой самоклеющейся пленкой или алюминиевым скотчем.

Выглядит неважно, но зато тепло передается более равномерно.

Грелка не раз была опробована и отлично справилась со своими задачами.


вторник, 19 ноября 2019 г.

Способы шумоизоляции стен

Способы шумоизоляции стен

Бесспорно, обеспечение в каждой комнате квартиры хорошей шумоизоляции будет достаточно существенным требованием. В том случае, если вы обитатель большого города, так кому еще, как не вам знать, как звуки внешнего мира могут неблагоприятно влиять на ваш уют во время домашнего времяпровождения. Когда днем и ночью под окнами сигналят машины, качественному отдыху это ну никак не содействует. К тому же, также появляется желание как можно более изолироваться в данном плане от соседей, которые то внезапно позовут друзей и закатят шумные посиделки, то утром выходного дня начнут штробить дрелями стены или с громыханием двигать массивную мебель, то еще что-то в таком духе. В общем, если вы желаете пребывать в собственной квартире в покое, то создание хорошей звукоизоляции – задача весьма значимая.

Как обеспечить в квартире хорошую звукоизоляцию. Смена окон. В том случае, если вести речь о шуме с улицы, так ключевым слабым местом того, что он проникает в вашу квартиру, оказываются плохие окна. Исправить такое положение дел возможно с помощью установления стеклопакетов с повышенной звукоизоляцией, которая будет зависеть непосредственно от толщины каждого отдельного стекла. Чтобы сделать звукоизоляцию при помощи окон наиболее эффективной, желательно перемежать тонкие стекла толщиной примерно 4 мм с толстыми – с показателем ширины в восемь мм. В том случае, если на ваших окнах стоят деревянные стеклопакеты и вы не желаете менять их на пластик, рациональным выбором станет замена тонких стекол на более толстые, что будут иметь толщину около 5-6 мм.

Остекление балкона. Следующим способом повысить звукоизоляцию в квартире будет остекление балкона, в том случае, если сейчас он у вас открытый. Таким образом, вы единовременно поражаете двух зайцев: и усиливаете показатель звукоизоляции, и снабжаете себя добавочным пространством. Если же вы заодно и утеплите балкон, тогда из него вполне может получиться маленький кабинет, теплица или лаунж-зона.

Лучшая звукоизоляция для квартиры. Заделывание дверных щелей. Если вы отчетливо можете слышать, что за вашей входной дверью хлопают двери соседних квартир, слышите гул лифта или шаги идущих по лестнице прочих жителей подъезда, тогда следует осмотреть состояние своей двери, на коробке коей с ходом времени способны возникать дверные щели, что являются причиной попадающего в вашу квартиру звука. Закрыть дверные щели можно с помощью особых поролоновых или резиновых уплотнителей. Для однозначного итога рекомендуется одну уплотняющую ленту монтировать прямо на дверь, а вторую – на дверную коробку.

Звукоизоляция стен и пола в квартире. Если вы пребываете только на этапе создания ремонта в своей квартире, следует побеспокоиться об обеспечении шумоизолирования на стенах и полу. Утеплить пол допустимо с помощью керамзита, который стелется под стяжку, а прекрасным шумоизолятором для стен способна стать минеральная вата. Ковер на полу тоже может быть добавочной защитой от шума снизу. Относительно стен необходимо указать, что кроме использования минеральной ваты на этапе черновой отделки оснований хорошим способом повысить степень шумоизоляции будет установка стенных декоративных звукоизоляционных панелей, которые не создадут лишних затруднений при установке и вместе с тем вдобавок украшают помещение, будучи необычным декором.

Избавляемся от внутреннего шума в квартире. Если вы хотите не только усилить шумоизоляцию в квартире от наружных раздражителей, но также и гарантировать внутреннюю тишину домашнего уголка, первым делом вам придется приобрести бесшумную стиральную машину, которая независимо от места ее размещения – на кухне либо в ванной комнате – станет функционировать с минимальным уровнем гула, не нарушая спокойствия и затишья в квартире. Вдобавок надо добавить мягкие набойки на ножки предметов мебели, которые не станут создавать неприятных звуков при ее перемещении. Вдобавок, немалое количество людей еще устанавливают доводчики на шкафчики и створки меблировки. Они помогают им закрываться мягко и тихо, не делая избыточного стука и скрипов. Все приведенные советы смогут помочь вам освободить вашу квартиру от надоедливых звуков и наслаждаться блаженной тишью и спокойствием.


понедельник, 18 ноября 2019 г.

Сверлить бетон



Как сверлить бетон

Бетон достаточно прочный материал, однако, как на зло, его достаточно часто приходится сверлить. То ли вам нужно повесить что-нибудь на бетонную стену, то ли смонтировать подвесной потолок, где вообще отверстий в бетонном перекрытии необходимо будет сделать очень много.

Обычным сверлом по металлу либо по дереву никакой бетон и даже кирпич вы не просверлите. Для того чтобы просверлить бетон вам понадобится твердосплавное сверло. То есть это сверло, на которое напаивается специальный сплав. Сверла с таким сплавом принято называть «победитовыми», хотя сейчас в таких сверлах уже используется давно не только «победит».

Победитовое сверло выглядит следующим образом:

Победитовое сверло для ударной дрели

Победитовое сверло под перфоратор
Одного такого сверла для того чтобы сверлить бетон мало, нужен хороший инструмент.

А поскольку хороший инструмент стоит хороших денег, то можно обойтись, в принципе, и обычной дрелью. Для сверления бетона нужно придать сверлу вращательно-поступательные движения, то есть сверло в патроне должно не просто вращаться вокруг своей оси, но еще и слегка бить в сторону отверстия.

Дрель может быть как ударная, которая нам, в принципе, подойдет, так и обычная, которая может совершать только вращательные движения. Если у вас обычная дрель, то просверлить бетон можно следующим образом. Подыщите металлический штырь, по размерам примерно совпадающий с вашим будущим отверстием. Далее наметьте отверстие и начинайте потихоньку сверлить. Смотрите, чтобы сверло не перегрелось, можно изредка его вытаскивать и смачивать.

После того, как слегка посверлите, вставьте штырь в то небольшое отверстие, что получилось и постучите по нему молотком. Кстати, вместо штыря можете использовать такое же сверло. Стучите по нему молотком и проворачивайте. После этого снова вставляйте дрель и начинайте сверлить. Далее опять вынимайте и начинайте постукивать молотком по штырю, проворачивая его. Выполняйте эту периодичность действий до тех пор, пока не получится отверстие той глубины, которой вы хотели.

Если же у вас ударная дрель, то просто переключите ее в положение «удар» и начинайте сверлить, не забывая при этом периодически вытаскивать сверло и давать остыть самой дрели.
Наиболее удачный инструмент для сверления бетона – это, конечно же, перфоратор. Перфоратор это инструмент достаточно большой мощности. Скорость вращения патрона там меньше чем у дрели, но за счет сильных поступательных ударов можно достаточно быстро просверлить отверстие в бетоне.

Победитовые сверла, к сожалению, не сверлят либо очень слабенько сверлят металл. Если попытаться твердосплавным сверлом просверлить металл, например, арматуру, то можно просто испортить сверло и все. Возможен такой случай, что вы попадете в арматуру, когда будете сверлить бетон. В этом случае лучше потратить несколько минут на то, чтобы поставить сверло по металлу и спокойно просверлить арматуру. После этого снова поставьте «победитовое» сверло и продолжайте дальше сверлить бетонную стену либо потолок.

Дешевые «победитовые» сверла лучше не покупать, они быстро стираются, гнутся и ломаются, к тому же используя некачественные сверла, вы можете давать большую нагрузку на электроинструмент, что не совсем хорошо потом на нем скажется.

пятница, 15 ноября 2019 г.

Как сделать идеально ровные стены

Как сделать идеально ровные стены

Обновим и уберем квартиру!


Полезные советы


Интересненько


Путешествуем


Штукатурные работы. Как сделать идеально ровную поверхность?


Каждый, кто начинает делать ремонт должен будет столкнуться с такой проблемой, что стены даже современных зданий совсем не блещут идеально ровной поверхностью. Скорее, наоборот они изобилуют различными шероховатостями выемками и изъянами. Волнистость и неровность стен хорошо заметна даже на стенах, состоящих из бетонных плит. Если неровности составляют не болеенескольких сантиметров, их можно исправить с помощью шпаклевки, но если они значительные, то придется взяться за штукатурные работы. Такая потребность может возникнуть, и избежать этого не получиться.

Однако штукатурные работы сейчас, например, при произведении евроремонта, удовольствие не из дешевых, потому лучше всего максимально удешевить все процессы. Для этого можно просто упустить те части стен, которые скрыты от глаз, оштукатурив лишь самые заметные места или лицевые стены комнат .

Какие же места нужно привести в идеальное, по возможности, состояние? Ответ на этот вопрос достаточно прост:

• Стены, находящиеся под прямым углом к окну, или же те, на которые падает косой свет.
Это будет просто необходимым, при условии, что там не будет стоять мебель, скрывающая неровности стен.
• Места крепления плинтусов.

Особенно следует обратить внимание на те места, которые будут прямо перед глазами. Кроме того, прикрепить плинтус к неровной поверхности будет крайне затруднительно. Для того, чтобы проверить насколько неровны стены, не нужна никакого особого оборудования, достаточно взять длинный прямой деревянный брусок и приложить его к стене в том месте, где будет крепиться плинтус. В тех местах, где наблюдаются неровности можно положить слой штукатурки, сантиметров 15 высотой, а потом постепенно сгладить неровность шпаклевкой. Конечно же, следует позаботиться о том, чтобы впоследствии, например, при косметическом ремонте, просто-напросто не отвалилась от стены. Для этого стену нужно очистить от старой штукатурки хорошенько прогрунтовать специальным грунтом, или простым клеем ПВА, разведенным водой.

Иные дефекты стен можно просто выровнять шпаклевкой, этого будет вполне достаточно, для визуального эффекта. Еще один момент нужно учесть обязательно – гипсовая штукатурка крепиться к поверхности только механическим способом, то есть не вступает ни в какие химические реакции с ней. Потому применять ее не следует в местах, где стены могут вибрировать, например, при открывании или закрывании дверей.

Самыми распространенными дефектами, которые постоянно наблюдаются, это отслоение и растрескивание готовой штукатурки. Согласно строительным нормам, при работе с кирпичными стенами, в условиях, когда температура выше 23 градусов Цельсия, поверхность обязательно смочить водой. Если этого не сделать, то штукатурка может отслоиться.

Высококачественную штукатурку нужно производить по маякам, не превышающим по толщине штукатурный слой. Если покрытие при этом предполагается однослойное, то нанесенную штукатурку нужно сразу же разравнять, а при применении затирочных машин, после схватывания раствора. От этих, а также и других «мелочей», во многом будет зависеть, насколько долго «продержится» проделанная вами работа.

Секрет шпаклевки заключается в том, что с помощью нее можно выровнять только небольшие неровности, не более 5 см. Потому крупные перепады придется маскировать декоративными конструкциями или гипсокартоном. Причем в самом начале ремонта они могут показаться незначительными, и лишь по его окончанию вы обнаружите, что обои не стыкуются, плинтусы не пристают к стенам или мебель стоит криво. Потому нужно постараться произвести все необходимые замеры заранее, с учетом будущего дизайна квартиры. Кроме того, обращайте особое внимание на соблюдение технических норм при приготовлении необходимых растворов, так как несоответствие может, впоследствии, испортить весь результат.


Преимущества кирпича




Современные строительные технологии, казалось бы, уже шагнули за грани возможного. Изобретаются все новые строительные материалы: надежные, прочные и одновременно легкие - разрабатываются актуальные технологии строительства, которые дают фору всем прежним. Но, в то же время, мы не забываем о тех материалах, которые веками использовались при строительстве. То, что было придумано задолго до нас, до сих пор не потеряло своей актуальности. По-прежнему человечество использует для возведения домов «старое доброе» дерево и прочный кирпич. Конечно, изменились технологии обработки древесных материалов, поменялся состав кирпича, но они до сих пор незаменимы в строительном мире.

Теплоизоляция кирпичных построек


Еще в советские времена кирпичное строительство приобрело серьезные масштабы. Но не стоит сравнивать строительный кирпич того периода с современными материалами – разница будет слишком очевидна. Сейчас кирпич представляет собой очень легкое керамическое изделие, которое, несмотря на свой небольшой вес, обладает довольно высокой степенью прочности.

Еще одно неоспоримое преимущество кирпича, которое делает его использование в строительстве таким удобным, — это прекрасные теплоизоляционные свойства. Они возможны благодаря множеству отверстий на керамическом кирпиче. Чтобы оценить по достоинству теплоизоляционные свойства кирпича, можно сделать сравнение: если возвести кирпичную стену, толщина которой будет составлять 80 см, ее свойство теплосбережения будет соответствовать свойствам деревянной стены толщиной в два метра.

Прочность и долговечность кирпича


Безусловно, свойство надежно сохранять тепло в стенах дома можно считать одним из самых важных качеств кирпича, говорящих в пользу его активного использования в процессе строительства, как жилых домов, так и промышленных сооружений, офисных зданий. Однако не стоит забывать, что кирпич на протяжении многих столетий считается одним из самых прочных и долговечных строительных материалов. С годами использования кирпича, как основного при строительстве, технологии его изготовления совершенствовались. Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что при соблюдении всех установленных норм производства кирпич, из которого будет построено здание, будет долговечным и прочным. Кирпичный дом устойчив к всевозможным погодным явлениям, ему не страшен ни дождь, ни сильный ветер, ни даже ураган. По оценкам специалистов и согласно официальным данным ГОСТа, кирпичный дом вполне способен стоять без реставрации и без проведения реконструкционных работ на протяжении 100-150 лет.

Другие полезные свойства кирпича


Отдельно стоит сказать о том, что современный кирпич идеально соответствует нормам пожаробезопасности. Поскольку этот строительный материал не горит, возможность возгорания кирпичного дома сведена к нулю. Кроме того, кирпич не подвергается воздействию микроорганизмов, в том числе грибков и плесени. Таким образом, кирпичная кладка не будет гнить, в то же время она вполне способна пропускать необходимое количество воздуха. При этом нужно помнить, что кирпич, изготовленный из глины, абсолютно экологичен: человек, живущий в кирпичном доме, находится в наиболее благоприятном для себя микроклимате.

Помимо всех вышеперечисленных свойств, стоит также отметить, что кирпичные стены прекрасно поглощают шумы. Если сравнивать шумоизоляцию кирпичных, деревянных и панельных домов, она определенно будет выше в первом случае. К преимуществам строительства из кирпича можно отнести и разнообразие конфигураций, архитектурных вариаций. Кирпич имеет довольно маленькие по сравнению с домами из бруса или панелей размеры, это позволяет придумывать различные строения, использовать кирпич при возведении самых неожиданных архитектурных форм.

И, наконец, не последнее слово остается за вариантами расцветки облицовочного кирпича. Современная «кирпичная палитра» представлена всеми возможными цветовыми сочетаниями. Помимо привычной красной и белой расцветки кирпич строительный может быть выполнен и в другой цветовой гамме, все зависит от индивидуальных предпочтений каждого отдельного заказчика и возможностей того или иного производства.

Если говорить в целом, то множество преимуществ кирпича говорит о том, что его использование в строительстве будет актуальным на протяжении еще долгих лет.


четверг, 14 ноября 2019 г.

Пластиковая панель под камень

Пластиковая панель под камень

Каменный особняк может себе позволить не каждый владелец загородного участка. Строительство дорого, энергоемко, фундамент тоже дорогой. Однако хочется, чтобы дом выглядел красиво и респектабельно. Поэтому большим спросом на рынке пользуются фасадные панели под камень. Это имитация натурального камня из различных материалов, натуральных и синтетических.

1. ПВХ – пластиковые фасадные панели различной формы и дизайна, включая классический сайдинг с рисунком под камень или кирпич.

2. Комбинированные: наружный слой полимерный, внутри пенополистирол. Облицовка выполняет сразу две функции, отделочную и утеплительную.

3. Фиброцементные фасадные панели под камень (см. фото), выполненные из смеси цемента с синтетическими волокнами.

4. Плитка под камень и кирпич, керамическая и клинкерная. Сюда же входят термопанели: клинкерная облицовка, пенополиуретановое наполнение.

5. Металлические панели и металлосайдинг, имитирующие каменную кладку.

Достоинства


– низкая цена на фасад под камень. Термопанели и клинкер стоят дороже, но и они по стоимости несопоставимы с натуральным камнем;

– простота установки. Подавляющее большинство панелей оборудовано специальными замками и отверстиями для крепления. В комплектацию входят все необходимые крепежные детали, а также дополнительные элементы, уголки и т.д.;

– большая часть облицовочных панелей под камень характеризуется достаточно высокой прочностью, долговечностью, стойкостью к различным атмосферным воздействиям;

– огромный выбор вариантов отделки фасада под камень (как на фото): гранит, мрамор, известняк, малахит, песчаник, сланец, состаренный камень, сколы, имитация грубого булыжника и т.д.;

– малый вес. Это существенно упрощает монтаж, а также минимизирует нагрузку на фундамент и несущие конструкции;

– большинство панелей – многоразового пользования: их можно демонтировать и установить в другом месте;

– отделка фасада под камень панелями возможна при любой погоде и в любой сезон;

– отсутствие пыли и каменной крошки, которые неизбежно бывают при работе с натуральным камнем;

Видео «Фасадные панели Скала»:

– многие сорта природного камня страдают от атмосферных воздействий. В производстве панелей предусмотрено множество технологий изготовления защитных покрытий, обеспечивающих сохранность структуры изделия и его эстетических качеств;

– возможности использования в конструкции вентилируемого фасада;

Видео «Монтаж пластиковых фасадных панелей»:

– поскольку декоративные фасадные панели под камень чаще всего устанавливают на каркас, то ими можно облицевать любую поверхность. Подготовка основы практически не требуется, выравнивание вертикали производится за счет корректировки самого каркаса (обрешетки).

Плюсы и минусы


1. Облицовочные фасадные панели из ПВХ дешевле других, но у них высокий коэффициент термического расширения.

2. Металлические панели прочнее ПВХ, но им не хватает пластичности: при ударных нагрузках возникают вмятины, которые не распрямляются сами.

3. Клинкерные панели стоят дороже других.

4. Термопанели считаются не самым экологичным вариантом из-за наполнителя.

5. Натуральный камень обычно теплее, чем его имитация. При установке тонких панелей необходимо утепление фасада.

Важно: выбор цвета и текстуры зависит от стилистического решения участка и дома. С помощью панелей, имитирующих камень, можно выполнить классический фасад, готический, восточный, современный. Возможны стилизации под горный монастырь, крепостную стену, античную постройку и т.д.

Цена на фасадные панели под камень зависит:

– от материала изготовления;

– от модели и расцветки;

– от наличия утеплителя и толщины его слоя.

Цена на фасадные панели под камень российского производства – 300-400 рублей за квадрат. На японские и европейские – свыше тысячи.

Термопанели стоят от полутора тысяч и больше, в зависимости от производителя.

Пластиковые фасадные панели под камень стоят от 100 рублей за штуку при длине 1 метр и ширине 0,5 метра.


вторник, 12 ноября 2019 г.

Паркетная доска и инженерная доска отличия

Паркетная доска и инженерная доска отличия

Покупатели, выбирая материал для оформления пола в квартире, часто задают вопрос: в чем отличие инженерной доски от паркетной доски, что лучше? Внешне трудно различить эти два покрытия для пола, у них много общего. При всем множестве сходств этих материалов, у них немало различий как в структуре, так и в эксплуатации.

Попробуем рассмотреть каждый из материалов, их положительные свойства и недостатки. Опираясь на информацию, вам легче будет сделать выбор в пользу одного из них.

Чем отличается паркетная доска от инженерной


В составе паркетной доски три древесных слоя, расположенных с учетом направления волокон каждого слоя: они взаимно-перпендикулярно располагаются относительно волокон соседнего слоя. Такое строение увеличивает прочность паркетины, ее стабильность к колебаниям климатических показаний.

Для выяснения разницы между двумя типами половиц, рассмотрим сначала, что такое паркетная доска:



  • поверхностный пласт доски изготавливается из дорогого массива древесины. Эта прослойка имеет толщину от 1 до 4 миллиметров, т. е. довольно тонкая. Еще при изготовлении в заводских условиях эта прослойка обрабатывается одним или несколькими различными методами:

    • тонировка для изменения оттенка, если нужно;

    • пропитка масляными смесями;

    • браширование.

  • на поверхность ламели еще на заводе наносится несколько слоев лака для увеличения долговечности и стойкости к износу изделия;

  • промежуточная прослойка состоит из реек, расположенных в поперечном направлении относительно верхнего слоя. Они делаются из более дешевого древесного сырья хвойного дерева. Рейки имеют толщину примерно 9 миллиметров. Этот слой снабжается замковыми элементами для соединения досок при монтаже;

  • нижняя прослойка является основанием, опорой и изготавливается из цельного сырья древесины, чаще хвойных деревьев. Основание имеет толщину около полутора миллиметров, чтобы конструкция не была тяжелой.


Инженерная доска


Инженерную доску можно представить себе, как двухслойную либо трехслойную конструкцию. Основа этой конструкции — прочная влагоустойчивая фанера.

Рассмотрим теперь строение трехслойной инженерной доски:



  • поверхностный слой представляет из себя тонкую панель из ценных пород деревьев. Толщина слоя примерно 5 миллиметров, это больше, чем толщина лицевого слоя паркетины. Увеличенная толщина лицевой прослойки дает возможность выполнять большее количество шлифовок покрытия без вреда для него. Поверхность также, как и у паркетной доски, обрабатывается масляной пропиткой, несколькими слоями лака — для защиты и повышения износостойкости изделия, может выполняться тонировка или браширование;

  • промежуточный слой, средний — из многослойной фанеры или недорогой древесины;

  • основание доски — прочная влагоустойчивая фанера из березовой древесины. Это основание выигрывает в сравнении с основой паркета, потому что влагостойкое и дает возможность применения для отделки пола в помещении с повышенной влажностью.


Фанерный слой снабжен механизмом, соединяющим доски между собой при монтаже пола. Это либо система шипов и пазов, либо замковые элементы. Система замков предпочтительнее, т. к. дает возможность монтажа по типу ламинированного покрытия, без клея, методом плавающего пола. Уложенный таким методом пол, если возникнет необходимость, можно разобрать и монтировать в другом помещении.

Еще отличие трёхслойной инженерной доски от паркетной — отсутствие реек. Все слои инженерной доски состоят из сплошных древесных частей. Их волокна расположены взаимно-перпендикулярно по отношению к соседнему слою.

Сходства материалов


Инженерная и паркетная доски имеют много сходств:



  1. Внешне оба покрытия похожи, в готовом полотне на полу они имеют сходство между собой и полом из древесного массива.

  2. Оба материала еще на заводе проходят обработку поверхности, покрытие защитным слоем, поэтому они полностью готовы к использованию после монтажа без дополнительных обработок.

  3. И тот, и другой материалы являются многослойными конструкциями.
    При монтаже доски соединяются между собой при помощи замковых элементов.

  4. Допустимы два варианта укладки: плавающий метод — по типу монтажа ламинированного пола, при помощи замков, без применения клея и укладка на клей.Инженерная доска приобрела замковые соединения не так давно. Ранее она обеспечивалась системой шипов и пазов и имела один вариант укладки — клеевой. В этом заключалось ее отличие от доски паркетной до некоторых пор, сейчас его нет.


Отличия покрытий


Наряду с множеством сходств, между инженерной и паркетной доской существуют отличия:



  1. Более стабильная основа инженерной доски в виде прочной влагостойкой фанеры является причиной первого отличия. Она не деформируется при колебаниях климатических показателей в помещении, поэтому ее допускается монтировать в помещении, где довольно высокая влажность, при влагостойком материале верхнего слоя доски, таковым является дуб.

  2. Инженерная доска совместима с системой обогрева пола. Она не деформируется при нагревании и остывании покрытия. Паркет в принципе не совместим с системой теплого пола.

  3. Т. к. инженерная доска имеет верхний слой увеличенной толщины, это допускает выполнение большего количества циклевок паркетного пола, это позволит увеличить срок службы покрытия.


Мы рассмотрели свойства и характеристики двух напольных покрытий, выяснили, какие у них преимущества и недостатки, в каких условиях предпочтительнее применить тот или другой материал. Представили в чем отличие инженерной доски от паркетной. Что подходит лучше к условиям вашего дома — решать вам.